
我在迪拜当了一年导游,揭开土豪国的遮羞布,这里不只有遍地黄金
飞往迪拜的航班上,邻座一个大哥问我去做什么。
我说,去当导游。
他眼睛一亮,拍着我肩膀说:“小伙子有眼光,遍地黄金的地方,捡捡油渣都够了。”
我笑了笑,没接话。
一年后,我从迪拜回来,再有人跟我说“遍地黄金”,我只想递给他一杯阿拉伯咖啡,然后告诉他,这杯咖啡可能比你想的要苦一点。
迪拜,一个在社交媒体上被镀了24k金的名字。
兰博基尼当警车,哈利法塔顶上喝下午茶,帆船酒店里随便住。
来之前,我的想象也差不多是这样。
但真正在这里生活了365天,每天带着天南海北的游客穿梭在沙漠与钢铁丛林之间,我才发现,这个城市像一枚硬币,一面是流光溢彩的“壕”,另一面是无数普通人咬牙坚持的“活”。
我敢打赌,你对迪拜的很多印象,可能都只是它想让你看到的那一面。
一、月薪五万,够不够“活”?
游客最爱问我的问题就是:“你们导游在迪拜挣很多吧?”
我通常会半开玩笑的回一句:“挣的是不少,但花的更快。”
这不是谦虚。
我们来算一笔账。
一个经验丰富的中文导游,旺季(11月到次年4月)一个月拿三万迪拉姆(约等于人民币六万)不是什么稀奇事,听上去很诱人。
但你别急着羡慕。
首先是房租。
迪拜没有国内那种城中村或者便宜的老小区给你过渡。你想住一个治安好、交通还算方便的单间公寓,比如在国际城(International City),一个被戏称为“迪拜中国城”的地方,一个月房租至少也要4000迪拉姆(约8000人民币)。
这还是最基础的。
如果你想住得离市中心近一点,比如Business Bay,一个能看到哈利法塔夜景的地方,一个开间的月租金能轻松上到8000迪拉姆(约1.6万人民币)。
你的工资,先被砍掉一大块。
然后是吃饭。
很多人以为迪拜吃饭便宜,毕竟产油国嘛。
这是个巨大的误解。
迪拜90%以上的食品依赖进口。你走进家乐福超市,会发现一颗来自中国的白菜,价格能卖到20迪拉ham(约40人民币)。
一盒鸡蛋,30迪拉姆(约60人民币)。
几根黄瓜,15迪拉姆(约30人民币)。
我刚去的时候自己做饭,一个月光买菜钱就花掉将近3000迪拉姆。后来索性放弃,改吃快餐和外卖。
一份普通的鸡肉炒饭,大概40迪拉姆(约80人民币)。
想吃顿中餐?两个菜一个汤,人均200迪拉姆(约400人民币)是常态。
所以别奇怪,为什么很多在迪拜打工的印度、巴基斯坦兄弟,一天三顿都靠一种叫“Khubz”的阿拉伯大饼配一点咖喱酱解决。
不是他们爱吃,是真的便宜。
一张大饼,1迪拉姆。
最后是交通。
迪拜的油价确实便宜,比国内的矿泉水还便宜。
一升汽油大概3迪拉姆(约6人民币)。
所以,很多人选择买车。一辆二手的丰田凯美瑞,大概三四万迪拉姆就能拿下。
但养车不便宜。保险、保养、还有无处不在的过路费(Salik),一年下来也是一笔不小的开支。
更何况,迪拜的罚单贵到离谱。
违停一次,500迪拉姆(约1000人民币)。
超速一点点,罚款600迪拉姆起步,上不封顶。
我有个同事,刚来不懂规矩,一个月吃了三张罚单,那个月的工资基本就白干了。
你可能会说,可以坐公共交通啊。
迪拜的地铁系统很先进,也很干净,但它只覆盖了主干道。很多地方,比如一些别墅区、工业区,地铁根本到不了。
下了地铁,你往往要走很长一段路,或者转乘公交。
在迪拜室外超过50度的夏天,走十分钟是什么概念?
我觉得那更像是一种酷刑。
所以,一个月薪五万的导游,扣掉房租、吃饭、交通、偶尔的娱乐和购物,月底能存下一半,就已经算是生活规划大师了。
这里的生活成本,远比你想象的要高。你觉得在这里生活的人有多少是真的在享受,又有多少只是为了生存呢?
二、黄金ATM机与“一美元劳工”
我带过一个旅行团,在迪拜购物中心(Dubai Mall)里,有个游客指着一台金光闪闪的机器问我:“导游,那是不是传说中能取出金条的ATM机?”
我说是的。
他兴奋地跑过去拍照,感叹道:“迪拜真是太有钱了,连黄金都能当现金取。”
我当时没说话,只是看着不远处一群穿着蓝色工服的清洁工。
他们是来自南亚的劳工,每个月拿着不到1000迪拉姆(约2000人民币)的工资,每天工作10-12个小时。
他们住的地方,叫“劳工营”(Labour Camp)。
通常在城市边缘的工业区,几十个人挤在一个房间里,上下铺,没有空调,只有嗡嗡作响的风扇。
他们的世界里,没有黄金ATM机,只有发薪日那一天,去西联汇款排几个小时的长队,把大部分工资寄回老家。
老家的妻子和孩子,靠着这笔钱读书、看病、盖房子。
这些劳工,是迪拜这座城市的基石。
哈利法塔是他们一砖一瓦建起来的。
棕榈岛是他们一锹一铲填出来的。
干净的街道是他们凌晨四点清扫出来的。
但他们却像透明人一样,生活在这座城市的阴影里。
你很少在市中心的高级餐厅看到他们,也很少在光鲜亮丽的购物中心看到他们消费。
他们的活动范围,通常就是工地、劳工营,和那些专门为他们开设的廉价超市。
有一次,我带团去沙漠冲沙。
开车的是一个巴基斯坦司机,人很健谈。
他告诉我,他来迪拜五年了,只回过一次家。
不是不想回,是机票太贵,假期太短。
他每天的工作就是开车接送游客,在沙漠里玩惊险刺激的冲沙。游客在尖叫中释放压力,而他握着方向盘,心里想的是下个月要给家里寄多少钱。
“Do you like Dubai?” 我问他。
他沉默了一会,然后透过后视镜看着我说:“Dubai gives me a job. My family needs it.”
(迪拜给了我一份工作,我的家人需要它。)
他的眼神很平静,没有抱怨,也没有热爱,只有一种被生活磨砺出的现实。
那一刻,我突然觉得,那些社交媒体上炫耀的豪车和名表,在这样的现实面前,显得多么轻飘。
三、“土豪”真的满地走吗?
游客还有一个常见的误区:觉得迪拜本地人(阿联酋公民)个个都是开着法拉利、养着狮子当宠物的石油王子。
这个印象不能说全错,但绝对是以偏概全。
首先,养狮子、老虎当宠物,早就被法律禁止了,抓到要重罚。你现在在网上看到的那些视频,要么是很多年前的,要么是在其他中东国家。
其次,阿联酋公民确实福利待遇极好。
他们从出生到坟墓,几乎所有事情都被政府包办了。
免费的教育,免费的医疗,结婚送土地,生孩子有高额补贴,基本不用工作也能衣食无忧。
我认识的一个本地朋友,大学毕业后,政府直接给他安排了一份在市政部门的工作,朝九晚二,下午两点就下班回家了。
工资高,假期长,压力小。
这确实是我们这些“外来务工人员”无法想象的。
但是,本地人只占迪拜总人口的15%左右。
也就是说,你在迪拜街头看到的十个人里,可能只有一个是本地人。
剩下的85%,都是和我们一样,来这里工作、寻找机会的外国人。
有来自欧美的金融精英、律师、医生。
有来自亚洲各国的工程师、程序员、导游、销售。
还有更多来自印度、巴基斯坦、菲律宾、尼泊尔的建筑工人、服务员、保洁员。
是这85%的外国人,构成了迪拜真正的社会面貌。
而那些真正的“土豪”,你平时是很难见到的。
他们住在朱美拉(Jumeirah)或者酋长山(Emirates Hills)的独栋别墅里,出入有专门的司机和通道。
他们购物不去人挤人的Dubai Mall,而是去私人预约制的品牌工作室。
他们吃饭的地方,可能是帆船酒店的顶层餐厅,或者某个不对外开放的私人会所。
他们的生活,和我们这些普通人,是两条完全平行的线。
所以,不要再以为迪拜街上随便一个穿白袍的都是亿万富翁了。
他可能只是一个普通的公务员,开着一辆贷款买的丰田。
对于我们这些在迪拜工作的外国人来说,最深刻的感受可能就是“没有归属感”。
你在这里工作十年、二十年,也很难拿到阿联酋的国籍。
你的签证,是和你的工作绑定的。一旦你失业,你就只有一个月的时间找到新工作,否则就必须离开。
这座城市给了你机会,但它也时刻提醒你:你只是一个过客。
大家来这里,目的都很明确,就是挣钱。挣够了钱,就回家。
这里像一个巨大的中转站,人来人往,步履匆匆。很少有人会把这里当成真正的家。
你觉得这种高薪但没有归属感的生活,是现代人追求的理想状态吗?
四、一半是海水,一半是火焰(字面意思)
迪拜的气候,怎么形容呢?
我觉得是“对人类生存极限的挑战”。
它只有两个季节:夏天,和更热的夏天。
从5月到10月,室外温度基本都在45度以上,体感温度能飙到55度。
这是什么概念?
就是你把一块生牛排放在马路上,半小时就能烤熟。
你走出空调房的瞬间,感觉就像一头撞进了一个巨大的热风吹风机里,空气都是烫的。
在这种天气下,一切户外活动都停止了。
迪拜所有的公交站都是封闭式的,里面有空调。如果没有空调,我觉得等车的人会当场中暑。
所以,迪拜人的生活,就是从一个空调房,进入一辆有空调的车,再进入另一个空调房。
这也是为什么迪拜的购物中心都建得那么巨大,功能那么齐全。
因为在漫长的夏天里,商场就是唯一的“户外”。
人们在商场里逛街、吃饭、看电影、滑雪、溜冰,甚至散步。
我见过很多当地人,晚饭后一家人来商场,不是为了购物,就是为了走路锻炼。
商场里有长达几公里的步行道,他们就在里面一圈一圈地走。
听起来有点魔幻,但这确实是迪拜独有的一种生活方式。
而到了冬天,也就是11月到次年4月,迪拜就变成了天堂。
气温在20-30度之间,阳光明媚,微风和煦。
所有人都从室内“解放”出来。
海滩上全是晒太阳、玩水的人。
餐厅的户外座位座无虚席。
沙漠里也开始热闹起来,露营、烧烤、看星星。
这个时候,你才会觉得,迪拜确实是一个很美的度假城市。
但这种美好,每年只有短短几个月。
剩下的半年,你都得在“火焰山”里修行。
不知道有多少人为了这几个月的美好,愿意忍受那半年的煎熬?
五、文化沙漠还是文化熔炉?
很多人批评迪拜没有文化底蕴,是一座用钱堆出来的“文化沙漠”。
这话有一定道理。
相比于开罗、大马士革这些拥有几千年历史的中东古城,迪拜的历史确实很短。
在发现石油之前,这里只是一个靠采珠和捕鱼为生的小渔村。
你现在去迪拜老城区(Old Dubai)的博物馆,还能看到当年的生活场景,和现在的摩天大楼形成鲜明的对比。
但是,说迪拜是“文化沙漠”,又有点不公平。
我觉得,它更像一个“文化熔炉”。
来自全球200多个国家和地区的人聚集在这里,带来了各自的文化、语言、宗教和生活习惯。
你可以在一天之内,听到英语、阿拉伯语、印地语、乌尔都语、他加禄语和中文。
你可以在同一个美食广场里,吃到黎巴嫩的烤肉、印度的咖喱、意大利的披萨、日本的寿司和中国的兰州拉面。
在我的朋友圈里,有信奉伊斯兰教的埃及同事,有信奉印度教的印度邻居,也有信奉基督教的菲律信奉佛教的泰国朋友。
大家平时会一起吃饭、聊天,分享各自国家的趣事。
到了各自的传统节日,比如开斋节、排灯节、圣诞节,大家也会互相祝福。
这种多元文化的交融,是在其他很多城市体验不到的。
当然,这种交融也有界限。
迪拜是一个伊斯兰国家,它的法律和风俗都基于伊斯兰教法。
比如,在公共场合不能有过于亲密的举动。
在斋月期间,非穆斯林也不能在白天公开吃喝。
酒类受到严格管制,只有在特定的餐厅、酒吧和持有酒牌的商店才能买到。
这些规定,对于习惯了自由的外国人来说,一开始可能会有些不适应。
但这也是迪拜维持其社会秩序和文化认同的一种方式。
它在拥抱全球化的同时,也在努力保留自己的根。
这种在开放与保守之间的平衡,其实挺值得玩味的。
写在最后
在迪拜的一年,像一场光怪陆离的梦。
我见过凌晨三点还灯火通明的哈利法塔,也见过凌晨四点在街边祈祷的劳工。
我坐过镶着皮质座椅的地铁头等舱,也挤过满身汗味的劳工巴士。
我吃过帆船酒店里精致的法餐,也啃过街角小店1迪拉姆一张的大饼。
这座城市向我展示了人类欲望的极致,也让我看到了生存最原始的艰辛。
它不是天堂,也不是地狱。
它更像一个巨大的淘金场,每个人都怀揣着自己的梦想而来。
有人淘到了金子,衣锦还乡。
有人被大浪淘沙,黯然离场。
更多的人,像我一样,只是在这里短暂停留,看过了风景,挣到了旅费,然后奔赴人生的下一站。
如果你问我,还想不想回迪拜?
我想,也许会。
但下一次,我不想再当一个匆匆过客。
我想在一个冬天的傍晚,坐在朱美拉的公共海滩上,不带任何游客,也不用赶任何行程。
就静静地看着夕阳,把哈利法塔的剪影染成金色,看着远处的飞机起起落落,载着无数人的梦想,飞向世界各地。
那一刻,我或许才能真正读懂这座城市。
迪拜旅游出行Tips:
1. 最佳旅游时间: 每年10月至次年4月。这段时间气候宜人,平均气温25度左右,是迪拜的旅游旺季。避开5月至9月的酷暑,室外温度可高达50度。
2. 签证与货币: 阿联酋对中国公民实行免签政策,可停留30天。当地货币为迪拉姆(AED),可提前在国内兑换少量,大部分商场、酒店、餐厅都支持Visa/Mastercard信用卡,支付宝和微信支付在很多中国游客集中的地方也已普及。
3. 衣着建议: 遵守当地风俗,女性在公共场合建议穿着过膝的裙子或长裤,上衣避免过于暴露。进入清真寺需穿长袖长裤,女性需佩戴头巾(通常清真寺门口可免费借用)。
4. 交通出行: 迪拜公共交通发达,可购买Nol卡乘坐地铁、公交和有轨电车。出租车和网约车(Careem/Uber)也很方便,但价格稍贵。如果计划去多个酋长国,租车自驾是性价比最高的选择。
5. 住宿选择: 预算充足可选择朱美拉、棕櫚岛或市中心的豪华酒店。追求性价比可选择Deira老城区或Al Barsha地区的酒店,交通便利,价格适中。国际城(International City)酒店价格最低,但距离主要景点较远。
6. 必体验项目:
登哈利法塔: 建议提前网上预订,选择日落时段,可以同时欣赏白天、黄昏和夜晚的景色。
沙漠冲沙: 包含冲沙、骑骆驼、汉娜手绘、阿拉伯烧烤晚餐和肚皮舞表演,是体验沙漠风情的经典项目。
参观清真寺: 阿布扎比的谢赫扎耶德大清真寺是必去之地,其宏伟与精美令人震撼。迪拜的朱美拉清真寺也对非穆斯林开放。
逛市集: 黄金市集和香料市集位于迪拜河(Dubai Creek)沿岸,充满阿拉伯风情,可以体验当地人的生活气息。记得一定要砍价!
7. 注意事项:
公共场合禁止饮酒,只能在有酒牌的餐厅和酒吧消费。
斋月期间(时间每年变化),非穆斯林在日出至日落期间不得在公共场所吃喝、吸烟。
不要随意拍摄本地人,尤其是女性,拍照前请务必征得对方同意。
迪拜周末是周五和周六,很多政府部门和本地企业这两天休息。
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