我在迪拜当了一年导游，揭开土豪国的遮羞布，这里不只有遍地黄金
飞往迪拜的航班上，邻座一个大哥问我去做什么。
我说，去当导游。
他眼睛一亮，拍着我肩膀说：“小伙子有眼光，遍地黄金的地方，捡捡油渣都够了。”
我笑了笑，没接话。
一年后，我从迪拜回来，再有人跟我说“遍地黄金”，我只想递给他一杯阿拉伯咖啡，然后告诉他，这杯咖啡可能比你想的要苦一点。
迪拜，一个在社交媒体上被镀了24k金的名字。
兰博基尼当警车，哈利法塔顶上喝下午茶，帆船酒店里随便住。
来之前，我的想象也差不多是这样。
但真正在这里生活了365天，每天带着天南海北的游客穿梭在沙漠与钢铁丛林之间，我才发现，这个城市像一枚硬币，一面是流光溢彩的“壕”，另一面是无数普通人咬牙坚持的“活”。
我敢打赌，你对迪拜的很多印象，可能都只是它想让你看到的那一面。
一、月薪五万，够不够“活”？
游客最爱问我的问题就是：“你们导游在迪拜挣很多吧？”
我通常会半开玩笑的回一句：“挣的是不少，但花的更快。”
这不是谦虚。
我们来算一笔账。
一个经验丰富的中文导游，旺季（11月到次年4月）一个月拿三万迪拉姆（约等于人民币六万）不是什么稀奇事，听上去很诱人。
但你别急着羡慕。
首先是房租。
迪拜没有国内那种城中村或者便宜的老小区给你过渡。你想住一个治安好、交通还算方便的单间公寓，比如在国际城（International City），一个被戏称为“迪拜中国城”的地方，一个月房租至少也要4000迪拉姆（约8000人民币）。
这还是最基础的。
如果你想住得离市中心近一点，比如Business Bay，一个能看到哈利法塔夜景的地方，一个开间的月租金能轻松上到8000迪拉姆（约1.6万人民币）。
你的工资，先被砍掉一大块。
然后是吃饭。
很多人以为迪拜吃饭便宜，毕竟产油国嘛。
这是个巨大的误解。
迪拜90%以上的食品依赖进口。你走进家乐福超市，会发现一颗来自中国的白菜，价格能卖到20迪拉ham（约40人民币）。
一盒鸡蛋，30迪拉姆（约60人民币）。
几根黄瓜，15迪拉姆（约30人民币）。
我刚去的时候自己做饭，一个月光买菜钱就花掉将近3000迪拉姆。后来索性放弃，改吃快餐和外卖。
一份普通的鸡肉炒饭，大概40迪拉姆（约80人民币）。
想吃顿中餐？两个菜一个汤，人均200迪拉姆（约400人民币）是常态。
所以别奇怪，为什么很多在迪拜打工的印度、巴基斯坦兄弟，一天三顿都靠一种叫“Khubz”的阿拉伯大饼配一点咖喱酱解决。
不是他们爱吃，是真的便宜。
一张大饼，1迪拉姆。
最后是交通。
迪拜的油价确实便宜，比国内的矿泉水还便宜。
一升汽油大概3迪拉姆（约6人民币）。
所以，很多人选择买车。一辆二手的丰田凯美瑞，大概三四万迪拉姆就能拿下。
但养车不便宜。保险、保养、还有无处不在的过路费（Salik），一年下来也是一笔不小的开支。
更何况，迪拜的罚单贵到离谱。
违停一次，500迪拉姆（约1000人民币）。
超速一点点，罚款600迪拉姆起步，上不封顶。
我有个同事，刚来不懂规矩，一个月吃了三张罚单，那个月的工资基本就白干了。
你可能会说，可以坐公共交通啊。
迪拜的地铁系统很先进，也很干净，但它只覆盖了主干道。很多地方，比如一些别墅区、工业区，地铁根本到不了。
下了地铁，你往往要走很长一段路，或者转乘公交。
在迪拜室外超过50度的夏天，走十分钟是什么概念？
我觉得那更像是一种酷刑。
所以，一个月薪五万的导游，扣掉房租、吃饭、交通、偶尔的娱乐和购物，月底能存下一半，就已经算是生活规划大师了。
这里的生活成本，远比你想象的要高。你觉得在这里生活的人有多少是真的在享受，又有多少只是为了生存呢？
二、黄金ATM机与“一美元劳工”
我带过一个旅行团，在迪拜购物中心（Dubai Mall）里，有个游客指着一台金光闪闪的机器问我：“导游，那是不是传说中能取出金条的ATM机？”
我说是的。
他兴奋地跑过去拍照，感叹道：“迪拜真是太有钱了，连黄金都能当现金取。”
我当时没说话，只是看着不远处一群穿着蓝色工服的清洁工。
他们是来自南亚的劳工，每个月拿着不到1000迪拉姆（约2000人民币）的工资，每天工作10-12个小时。
他们住的地方，叫“劳工营”（Labour Camp）。
通常在城市边缘的工业区，几十个人挤在一个房间里，上下铺，没有空调，只有嗡嗡作响的风扇。
他们的世界里，没有黄金ATM机，只有发薪日那一天，去西联汇款排几个小时的长队，把大部分工资寄回老家。
老家的妻子和孩子，靠着这笔钱读书、看病、盖房子。
这些劳工，是迪拜这座城市的基石。
哈利法塔是他们一砖一瓦建起来的。
棕榈岛是他们一锹一铲填出来的。
干净的街道是他们凌晨四点清扫出来的。
但他们却像透明人一样，生活在这座城市的阴影里。
你很少在市中心的高级餐厅看到他们，也很少在光鲜亮丽的购物中心看到他们消费。
他们的活动范围，通常就是工地、劳工营，和那些专门为他们开设的廉价超市。
有一次，我带团去沙漠冲沙。
开车的是一个巴基斯坦司机，人很健谈。
他告诉我，他来迪拜五年了，只回过一次家。
不是不想回，是机票太贵，假期太短。
他每天的工作就是开车接送游客，在沙漠里玩惊险刺激的冲沙。游客在尖叫中释放压力，而他握着方向盘，心里想的是下个月要给家里寄多少钱。
“Do you like Dubai?” 我问他。
他沉默了一会，然后透过后视镜看着我说：“Dubai gives me a job. My family needs it.”
（迪拜给了我一份工作，我的家人需要它。）
他的眼神很平静，没有抱怨，也没有热爱，只有一种被生活磨砺出的现实。
那一刻，我突然觉得，那些社交媒体上炫耀的豪车和名表，在这样的现实面前，显得多么轻飘。
三、“土豪”真的满地走吗？
游客还有一个常见的误区：觉得迪拜本地人（阿联酋公民）个个都是开着法拉利、养着狮子当宠物的石油王子。
这个印象不能说全错，但绝对是以偏概全。
首先，养狮子、老虎当宠物，早就被法律禁止了，抓到要重罚。你现在在网上看到的那些视频，要么是很多年前的，要么是在其他中东国家。
其次，阿联酋公民确实福利待遇极好。
他们从出生到坟墓，几乎所有事情都被政府包办了。
免费的教育，免费的医疗，结婚送土地，生孩子有高额补贴，基本不用工作也能衣食无忧。
我认识的一个本地朋友，大学毕业后，政府直接给他安排了一份在市政部门的工作，朝九晚二，下午两点就下班回家了。
工资高，假期长，压力小。
这确实是我们这些“外来务工人员”无法想象的。
但是，本地人只占迪拜总人口的15%左右。
也就是说，你在迪拜街头看到的十个人里，可能只有一个是本地人。
剩下的85%，都是和我们一样，来这里工作、寻找机会的外国人。
有来自欧美的金融精英、律师、医生。
有来自亚洲各国的工程师、程序员、导游、销售。
还有更多来自印度、巴基斯坦、菲律宾、尼泊尔的建筑工人、服务员、保洁员。
是这85%的外国人，构成了迪拜真正的社会面貌。
而那些真正的“土豪”，你平时是很难见到的。
他们住在朱美拉（Jumeirah）或者酋长山（Emirates Hills）的独栋别墅里，出入有专门的司机和通道。
他们购物不去人挤人的Dubai Mall，而是去私人预约制的品牌工作室。
他们吃饭的地方，可能是帆船酒店的顶层餐厅，或者某个不对外开放的私人会所。
他们的生活，和我们这些普通人，是两条完全平行的线。
所以，不要再以为迪拜街上随便一个穿白袍的都是亿万富翁了。
他可能只是一个普通的公务员，开着一辆贷款买的丰田。
对于我们这些在迪拜工作的外国人来说，最深刻的感受可能就是“没有归属感”。
你在这里工作十年、二十年，也很难拿到阿联酋的国籍。
你的签证，是和你的工作绑定的。一旦你失业，你就只有一个月的时间找到新工作，否则就必须离开。
这座城市给了你机会，但它也时刻提醒你：你只是一个过客。
大家来这里，目的都很明确，就是挣钱。挣够了钱，就回家。
这里像一个巨大的中转站，人来人往，步履匆匆。很少有人会把这里当成真正的家。
你觉得这种高薪但没有归属感的生活，是现代人追求的理想状态吗？
四、一半是海水，一半是火焰（字面意思）
迪拜的气候，怎么形容呢？
我觉得是“对人类生存极限的挑战”。
它只有两个季节：夏天，和更热的夏天。
从5月到10月，室外温度基本都在45度以上，体感温度能飙到55度。
这是什么概念？
就是你把一块生牛排放在马路上，半小时就能烤熟。
你走出空调房的瞬间，感觉就像一头撞进了一个巨大的热风吹风机里，空气都是烫的。
在这种天气下，一切户外活动都停止了。
迪拜所有的公交站都是封闭式的，里面有空调。如果没有空调，我觉得等车的人会当场中暑。
所以，迪拜人的生活，就是从一个空调房，进入一辆有空调的车，再进入另一个空调房。
这也是为什么迪拜的购物中心都建得那么巨大，功能那么齐全。
因为在漫长的夏天里，商场就是唯一的“户外”。
人们在商场里逛街、吃饭、看电影、滑雪、溜冰，甚至散步。
我见过很多当地人，晚饭后一家人来商场，不是为了购物，就是为了走路锻炼。
商场里有长达几公里的步行道，他们就在里面一圈一圈地走。
听起来有点魔幻，但这确实是迪拜独有的一种生活方式。
而到了冬天，也就是11月到次年4月，迪拜就变成了天堂。
气温在20-30度之间，阳光明媚，微风和煦。
所有人都从室内“解放”出来。
海滩上全是晒太阳、玩水的人。
餐厅的户外座位座无虚席。
沙漠里也开始热闹起来，露营、烧烤、看星星。
这个时候，你才会觉得，迪拜确实是一个很美的度假城市。
但这种美好，每年只有短短几个月。
剩下的半年，你都得在“火焰山”里修行。
不知道有多少人为了这几个月的美好，愿意忍受那半年的煎熬？
五、文化沙漠还是文化熔炉？
很多人批评迪拜没有文化底蕴，是一座用钱堆出来的“文化沙漠”。
这话有一定道理。
相比于开罗、大马士革这些拥有几千年历史的中东古城，迪拜的历史确实很短。
在发现石油之前，这里只是一个靠采珠和捕鱼为生的小渔村。
你现在去迪拜老城区（Old Dubai）的博物馆，还能看到当年的生活场景，和现在的摩天大楼形成鲜明的对比。
但是，说迪拜是“文化沙漠”，又有点不公平。
我觉得，它更像一个“文化熔炉”。
来自全球200多个国家和地区的人聚集在这里，带来了各自的文化、语言、宗教和生活习惯。
你可以在一天之内，听到英语、阿拉伯语、印地语、乌尔都语、他加禄语和中文。
你可以在同一个美食广场里，吃到黎巴嫩的烤肉、印度的咖喱、意大利的披萨、日本的寿司和中国的兰州拉面。
在我的朋友圈里，有信奉伊斯兰教的埃及同事，有信奉印度教的印度邻居，也有信奉基督教的菲律信奉佛教的泰国朋友。
大家平时会一起吃饭、聊天，分享各自国家的趣事。
到了各自的传统节日，比如开斋节、排灯节、圣诞节，大家也会互相祝福。
这种多元文化的交融，是在其他很多城市体验不到的。
当然，这种交融也有界限。
迪拜是一个伊斯兰国家，它的法律和风俗都基于伊斯兰教法。
比如，在公共场合不能有过于亲密的举动。
在斋月期间，非穆斯林也不能在白天公开吃喝。
酒类受到严格管制，只有在特定的餐厅、酒吧和持有酒牌的商店才能买到。
这些规定，对于习惯了自由的外国人来说，一开始可能会有些不适应。
但这也是迪拜维持其社会秩序和文化认同的一种方式。
它在拥抱全球化的同时，也在努力保留自己的根。
这种在开放与保守之间的平衡，其实挺值得玩味的。
写在最后
在迪拜的一年，像一场光怪陆离的梦。
我见过凌晨三点还灯火通明的哈利法塔，也见过凌晨四点在街边祈祷的劳工。
我坐过镶着皮质座椅的地铁头等舱，也挤过满身汗味的劳工巴士。
我吃过帆船酒店里精致的法餐，也啃过街角小店1迪拉姆一张的大饼。
这座城市向我展示了人类欲望的极致，也让我看到了生存最原始的艰辛。
它不是天堂，也不是地狱。
它更像一个巨大的淘金场，每个人都怀揣着自己的梦想而来。
有人淘到了金子，衣锦还乡。
有人被大浪淘沙，黯然离场。
更多的人，像我一样，只是在这里短暂停留，看过了风景，挣到了旅费，然后奔赴人生的下一站。
如果你问我，还想不想回迪拜？
我想，也许会。
但下一次，我不想再当一个匆匆过客。
我想在一个冬天的傍晚，坐在朱美拉的公共海滩上，不带任何游客，也不用赶任何行程。
就静静地看着夕阳，把哈利法塔的剪影染成金色，看着远处的飞机起起落落，载着无数人的梦想，飞向世界各地。
那一刻，我或许才能真正读懂这座城市。
迪拜旅游出行Tips：
1. 最佳旅游时间： 每年10月至次年4月。这段时间气候宜人，平均气温25度左右，是迪拜的旅游旺季。避开5月至9月的酷暑，室外温度可高达50度。
2. 签证与货币： 阿联酋对中国公民实行免签政策，可停留30天。当地货币为迪拉姆（AED），可提前在国内兑换少量，大部分商场、酒店、餐厅都支持Visa/Mastercard信用卡，支付宝和微信支付在很多中国游客集中的地方也已普及。
3. 衣着建议： 遵守当地风俗，女性在公共场合建议穿着过膝的裙子或长裤，上衣避免过于暴露。进入清真寺需穿长袖长裤，女性需佩戴头巾（通常清真寺门口可免费借用）。
4. 交通出行： 迪拜公共交通发达，可购买Nol卡乘坐地铁、公交和有轨电车。出租车和网约车（Careem/Uber）也很方便，但价格稍贵。如果计划去多个酋长国，租车自驾是性价比最高的选择。
5. 住宿选择： 预算充足可选择朱美拉、棕櫚岛或市中心的豪华酒店。追求性价比可选择Deira老城区或Al Barsha地区的酒店，交通便利，价格适中。国际城（International City）酒店价格最低，但距离主要景点较远。
6. 必体验项目：
登哈利法塔： 建议提前网上预订，选择日落时段，可以同时欣赏白天、黄昏和夜晚的景色。
沙漠冲沙： 包含冲沙、骑骆驼、汉娜手绘、阿拉伯烧烤晚餐和肚皮舞表演，是体验沙漠风情的经典项目。
参观清真寺： 阿布扎比的谢赫扎耶德大清真寺是必去之地，其宏伟与精美令人震撼。迪拜的朱美拉清真寺也对非穆斯林开放。
逛市集： 黄金市集和香料市集位于迪拜河（Dubai Creek）沿岸，充满阿拉伯风情，可以体验当地人的生活气息。记得一定要砍价！
7. 注意事项：
公共场合禁止饮酒，只能在有酒牌的餐厅和酒吧消费。
斋月期间（时间每年变化），非穆斯林在日出至日落期间不得在公共场所吃喝、吸烟。
不要随意拍摄本地人，尤其是女性，拍照前请务必征得对方同意。
迪拜周末是周五和周六，很多政府部门和本地企业这两天休息。
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